Marathon vers l'est : mon voyage à moto de l'Italie à la Turquie

Il est difficile de réussir à concilier les engagements d’un chef d’entreprise et l'oxygène qui nous est vital, sous quelque forme que ce soit. Lorsque l'on reste longtemps inactif, le désir insatiable de faire le plein de nouvelles expériences l'emporte sur une planification raisonnable tenant compte de moments de calme : quand j'ai établi l'itinéraire, deux semaines avant le départ, je n'avais aucune certitude que je parviendrais à le respecter. 

Vingt-et-un jours, dont trois de repos, et 9 009 kilomètres parcourus sur une Honda Africa Twin 1100 de 2022 qui (nous le verrons) avait des connotations plus européennes que japonaises. Les kilomètres sur autoroute n'auraient probablement pas dû dépasser 1 500 au total ; le reste aurait été parcouru sur des routes secondaires, des chemins de terre ou des voies rapides à proximité de grandes agglomérations que j'aurais évitées en général, sauf si je les avais spécifiquement choisies pour y passer la nuit. 

Mon voyage en Turquie s’est fait le long d’un parcours en huit qui a traversé les Balkans dans les deux sens, pénétrant les collines slovènes, croates, hongroises, les montagnes roumaines et les plaines bulgares avant d'entrer sur le sol turc, la véritable destination du voyage qui m’a porté jusqu'à Şanlıurfa, à mi-chemin, aux portes d'un Orient à peine entrevu. Stimulus et piège pour l'esprit vagabond d'un voyageur qui pense déjà à ses prochaines destinations en se lançant dans une aventure inachevée, qui se poursuit le long des côtes sud et ouest avant de revenir rapidement par la Serbie. 

L’habillement pour un voyage à moto en Turquie 

Brève parenthèse sur la manière dont j'ai choisi de préparer mon marathon vers les portes de l'Orient. Ayant voyagé pendant une période où le climat n'était pas extrême, une combinaison à trois couches semblait être le choix le plus judicieux : chaud quand j'ai trouvé de la fraîcheur, suffisamment aéré quand j'ai rencontré de la chaleur. Aux extrémités, des bottes et un casque adventure ; excellents, sans dédaigner quelques détours sur des chemins de terre. Une combinaison imperméable supplémentaire est également indispensable, car lorsqu'il pleut vraiment, l'imperméabilité ne suffit jamais. 

J'ai équipé l'Africa Twin de trois généreux sacs souples, de protège-mains fermés (ils protègent les leviers de frein et d'embrayage), d'une barre de protections de part et d'autre du moteur et d'un jeu de pneus Mitas E-07, un bon compromis entre durabilité et sécurité en tout-terrain. Un support GPS au centre du guidon et c'est parti. 

Cap sur l'est : l’arrivée en Turquie 

Les Balkans mériteraient plus de temps et d'attention que celle accordée par qui rêve de destinations beaucoup plus lointaines de chez soi, étant donné la grande possibilité de choix d’itinéraires lors des fréquentes traversées vers l'est. 

Un orage sur l'A4, juste avant Trieste, semble effacer les pensées et les soucis qui me pèsent et m'empêchent de voler de tout mon corps et de tout mon esprit. Je quitte l'Italie et l'autoroute, errant à travers les forêts et les frontières et empruntant un détour optimiste sur un chemin de terre, que je retrouverai ensuite fermé à quelques kilomètres de l'asphalte. Environ 700 km et voilà que je détache mon sac de voyage du porte-bagages dans l'obscurité, devant un hôtel démontrant clairement un style de vie déjà sensiblement différent du nôtre. Un peu de gras sur la chaîne, quelques ćevapčići et bonne nuit à tous. 

Les journées suivantes me transportent de Croatie  en Hongrie, d'où j’entre en Roumanie, où je dors près du pittoresque château des Corvin à Hunedoara, une forteresse du XIVe siècle. Au réveil, changement de cap agressif à 180° en direction de la Bulgarie, le long de la célèbre Transfăgărășan (universellement considérée comme l'une des plus belles routes d'Europe) et à la rencontre de ses plantigrades duveteux. Je termine en Bulgarie sur la place principale animée de la surprenante Ruse, après avoir traversé le Danube et avec lui la frontière nationale par l'impressionnant pont de l'Amitié (1954) de plus de 2 km de long.  

Essayant de me familiariser avec le cyrillique qui maîtrise avec impertinence la signalisation verticale, je grimpe les collines vers le sud-ouest, où je suis saisi par l'authenticité de Veliko Tarnovo, de ses maisons et de ses ruelles ; c’est l'ancienne capitale bulgare, située sur un important carrefour de voies de communication. L'Africa Twin serpente agilement à travers les forêts, sur des routes goudronnées mais décidément mal entretenues. Dans une zone relativement isolée, j'arrive à la monumentale Maison du Parti communiste bulgare, Bouzloudja, abandonnée depuis 1990 mais qui domine encore les vallées environnantes. Colosse de béton brutaliste, parfait instantané d'une grandeur raffinée du passé le plus récent, Bouzloudja est un détour né de la ferveur sincère qui nous anime lorsque nous apprenons l'existence d'un lieu, même sans qu'il y ait de raison réelle liée à un sentiment particulier. On veut l’admirer, c'est tout, et la 1100 japonaise ne se prive pas de cette bouffée d'air frais, avant de repartir dans la chaleur, vers la Turquie, avec une halte à Edirne. 

Enfin en Turquie, entre voyage et tourisme 

Je passe la frontière sans encombre (on ne peut pas en dire autant des camionneurs qui font la queue sur 8 km) et j’arrive enfin à destination, cette Turquie que je poursuis depuis une douzaine d'années, lorsque je l’ai envisagée pour la première fois comme destination. Un selfie rituel sous le panneau du pays précède la recherche d'un magasin pour acheter une carte sim Turk Telekom et d'un hôtel, tranquillement haut de gamme, pour un repos bien mérité. Je bénéficie du taux de change avantageux, et profite ensuite du garage en sous-sol pour effectuer des travaux d'entretien en toute tranquillité. 

Chatland : c'est ainsi que j'ai surnommé la Turquie, et Istanbul en particulier, où en une demi-journée j'ai atteint (non sans faire patiner l’embrayage), avec la moto chargée dans des montées abruptes, un petit hôtel minable mais stratégiquement situé dans le quartier très central de Sultanhamet (sur les précieux conseils de ceux qui sont déjà venus ici plusieurs fois). 

C'est enfin un jour de repos et je me consacre au tourisme à Istanbul, conscient que je ne dispose pas du temps nécessaire, mais imprégné d'un juste respect pour cette capitale. De par son passé tumultueux, celle-ci a bénéficié d'une histoire, d'une culture et d'un peu de magie, représentant par sa position géographique la véritable porte d'entrée vers l'Orient tel qu'on le conçoit habituellement. Et les chats. Des chats partout, même sur l'Africa qui fait encore des siennes le matin du départ. Elle ne veut pas partir. En plus d'être la seule Honda parmi celles que j’ai possédées jusqu'à présent qui consomme une certaine quantité d'huile, elle semble ne pas vouloir quitter la capitale à cause d'un problème d'allumage. Un problème déjà connu avant le départ, qui s’était déjà posé à Ruse et qui commence désormais à se faire plus insistant. 

Une connaissance anglaise rencontrée à Bouzloudja m'informe de ses contacts avec un concessionnaire Honda, où il était censé se rendre pour l'entretien programmé de son ATAS DCT, sauf qu'il revient brusquement sur la bonne opinion partagée à son sujet : malheureusement, ici, ils sont plus habitués aux motocyclettes de petite cylindrée qu'aux bisons en vogue dans la vieille Europe. Il vaut toujours mieux posséder un cheval boiteux que devoir marcher, je suppose, et je continue ma route (Inshallah). 

Je laisse enfin la civilisation derrière moi, conscient que je la retrouverai malheureusement, envahissante, en Cappadoce. Je poursuis en direction du sud-est, franchissant des cols à 1 600 mètres qui sont une bénédiction contre la chaleur estivale (bien que nous soyons déjà à la fin du mois de septembre), atteignant dans la descente le petit village de Sivrihisar, étonnamment vivant par rapport à ceux qui l'entourent, car c'est là qu'est tournée, me dit-on, la plus longue série télévisée turque (Gönül Dağı) : un dîner avec les acteurs dans l'établissement où je dormirais cette nuit-là ajoute un élément mondain à mon incursion motocycliste en terre turque. 

Vers la Cappadoce : le lac salé de Tuz Gölü, le « Salar » turc 

La Cappadoce m'attend, mais entre-temps je ne veux pas manquer le lac salé de Tuz Gölü : le souvenir du Salar d'Uyuni est encore très présent et l'attrait est très fort, même si je suis conscient que le paysage ne sera jamais à la hauteur du salar bolivien. J'ai cependant choisi un mauvais jour : il menace de pleuvoir et une tempête de vent et de poussière (le sable, c'est autre chose) me balaie. J'essaie de slalomer entre les cellules orageuses avec l'aide du satellite, et je vole plusieurs dizaines de kilomètres au sec, sur le chemin de terre qui vous fait passer du plateau à ce lac salé assez grand, que je décide de traverser vers le nord, le long d'une piste de service d’une saline.  

Vous sentez votre envie d’accélérer à fond, parce qu'avec l'adrénaline déjà dans l'air à cause des vents violents et des orages en mouvement, une vibration part de votre poignet droit et se propage rapidement dans votre système nerveux jusqu'à votre nuque. Une fois que votre cerveau a donné l'ordre, un frisson parcourt votre colonne vertébrale et vos yeux s'écarquillent, tandis que votre poignet tourne l'accélérateur à fond et que vous volez en quatrième à 160 km/h sur ce ruban de terre et de sel. 

Peu après, les ornières de boue sèche et les creux m'obligent à ralentir avec délicatesse, en gardant toujours le poids vers l'arrière. Ce n'est peut-être pas Uyuni, mais c'était quand même très agréable, avant que l'orage ne se dirige vers la rive opposée. Je ralentis prudemment sur les flaques d'eau boueuse d'abord, puis sur l'asphalte glissant, pour arriver le soir, quelque peu épuisé, à Göremecar la pause déjeuner d'aujourd'hui a été emportée par le vent. 
 

Cappadoce : des montgolfières, mais pas seulement 

La Cappadoce est exactement comme on s’y attend : tant sur le plan du paysage que de l'infrastructure touristique, elle ne déçoit pas. Malheureusement. Car ce à quoi je m'attendais, c'était précisément une machine touristique articulée qui attire des gens du monde entier, et à juste titre. Les principaux points de vue et sites se trouvent tous dans un rayon de quelques kilomètres, et sont bondés à tout moment, et pas seulement lors des levers et des couchers de soleil. Balades en montgolfière, en quad, randonnée parmi des formations rocheuses bizarres et fascinantes. L'homme aussi a laissé des traces de son passage dans les civilisations anciennes : des villes souterraines aux passages étroits et aux conduits de ventilation élaborés, creusés à la main jusqu'à 85 mètres sous terre, comme Derinkuyu, Kaymakli, Ozkonak, Saratli et Mazikoy (VIIIe et VIIe siècle av. J.-C.), et un monastère moins connu mais très beau à Selime, un complexe situé à 80 km au sud de Göreme, datant du VIIIe ou IXe siècle après J.-C., qui pouvait accueillir jusqu'à 5 000 personnes, près de la vallée d'Ihlara, où il est recommandé de s'arrêter pour déjeuner au frais sur les tables suspendues au-dessus du ruisseau qui le traverse. 

Le voyage se poursuit à l'est de la Turquie 

Presque fatigué par le deuxième jour de « repos », étouffé par trop de tourisme, je m'échappe en direction de l'ouest. Je quitte la Cappadoce après avoir atteint, par une piste facile, le caravansérail de Sultanhaniet de là, je retrouve l'asphalte, dont je me lasse vite cependant. En jetant un coup d'œil au Garmin, je vois une petite route secondaire qui semble couper deux larges demi-courbes de plusieurs dizaines de kilomètres, et je me laisse tenter. La couverture téléphonique disparaît lorsque je pénètre dans la campagne turque : un paysage ondulé, des chaumes qui sentent la terre sombre et humide (en raison des feux contrôlés, ici on brûle encore les broussailles pour assainir les champs) au fur et à mesure que je parcours cette piste, tantôt de gravier, tantôt de terre battue. De temps en temps, on aperçoit un campement de bergers à mi-pente, avec les redoutables chiens Kangal, munis de leur collier anti-ours caractéristique, qui m'observent de loin lorsque je m'arrête pour mettre ou enlever mes vêtements de pluie.  

Apparemment, les chemins de terre sont synonymes d'orages, du moins pour ce voyage, et les pauses se transforment heureusement en une occasion de boire un cay avec des Kurdes extrêmement hospitaliers sur une aire de service. J’ai réservé pour la nuit à Divriği, nom seldjoukide qui subsiste encore aujourd'hui pour cette ville dont les origines semblent remonter à l'empire hittite. Elle se distingue par sa forteresse médiévale perchée sur le promontoire qui la surplombe, et par sa mosquée, considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de l'architecture islamique en Anatolie. Je dîne dans un restaurant local, sans aucun signe de touristes, juste moi et le gérant conversant via Google Translate ou hochant la tête lorsqu'il suggère des plats dont je semble reconnaître les noms. Je prends congé de bonne heure et me dirige vers le petit hôtel situé le long d'une route secondaire escarpée. 

Lors des prochaines étapes, je traverserai le quartier de Kemaliye avant de rejoindre Şanlıurfa, véritable porte de l'Orient. Le voyage continue, retrouvez-le ici :  Marathon vers l'est, le voyage de retour : à moto de la Turquie à l'Italie