De Emiratos Árabes Unidos a Irak en moto

Estaba en medio de mi travesía por Oriente Medio, tras un año y dos meses de estancia forzosa en Arabia Saudí, donde había estado confinada debido a las restricciones por el Covid, pero donde también pude visitar todas las ciudades, montañas y desiertos. La primera parte de mi viaje se puede ver aquí: Del Líbano a Arabia Saudí  en moto.

El siguiente país fueron los EAU. Contenta de cruzar por fin una frontera después de más de un año, emprendí la exploración de los Emiratos Árabes Unidos. Y aquí tuve que enfrentarme a otra situación complicada. Poco después de mi llegada al país, Arabia Saudí volvió a cerrar sus fronteras y la única frontera con los EAU era Omán, que también llevaba cerrada más de un año. Así que atrapada de nuevo, pero esta vez en un país muy pequeño, en pleno verano y con temperaturas medias superiores a los 40 grados.   

Sin embargo, aquí también encontré mi espacio. Me quedé en los EAU cinco meses y exploré los 7 Emiratos, playas, desiertos y montañas, la tan codiciada Dubai e incluso la EXPO. Largas caminatas por el desierto, entrenamientos y vuelos en parapente, paseos en camello y muchas excursiones en moto. Y todo con temperaturas de 40 a 50 grados, porque el mundo no se detiene, ni siquiera con estas temperaturas.  

En octubre de 2021, Omán por fin volvió a abrir sus puertas. ¡Había oído tantas cosas buenas sobre este país antes de entrar! Todos los árabes hablaban de él con gran estima y admiración, especialmente de su pueblo. Pero lo que descubrí allí superó todas las expectativas.   

Omán, demasiada belleza en un solo lugar 

El único problema que encontré en Omán fue el hecho de que el país tiene demasiado que ofrecer. Hay demasiados lugares maravillosos que ver y explorar, mucha cultura y tradición que experimentar y vivir, espiritualidad e incluso misticismo que descubrir y comprender, pero, sobre todo, gente increíble con la que conectar. Un país donde se puede encontrar de todo: desiertos, mar, océano, playas paradisíacas, costas impresionantes, montañas verdes, montañas rocosas, valles y gargantas, piscinas naturales, lagunas, islas, rutas de senderismo y rocódromos, temperaturas altas o bajas, monzón, camellos, vacas, cabras y ovejas, cocoteros, plantaciones de plátanos o mangos y palmeras datileras. Pero, sobre todo, Omán esconde una autenticidad, sencillez y humildad genuinas que lo distinguen de todos los demás países árabes del Golfo.   

Se necesita mucho tiempo para abarcar no todo, pero al menos los puntos más importantes del país. Pasé allí más de cuatro meses, esta vez sin restricciones, pero habría necesitado más tiempo. Es un país del que es imposible no enamorarse. Entre los momentos más destacados, puedo mencionar mi gran aventura en el Barrio Vacío de Omán, donde crucé más de 500 km de desierto sola en mi Harley. O las dos semanas en medio de las montañas con más de 300 camellos haciendo trashumancia junto a los pastores y propietarios de camellos, sin ningún tipo de servicio (electricidad, aseo, ducha ni nada). Tampoco puedo dejar de mencionar los veinte días pasados en una playa remota llamada Las Maldivas de Omán, un lugar verdaderamente surrealista con arena blanca, lagunas rosadas, miles de aves migratorias y flamencos, tortugas, aguas turquesas y mucha vida marina. Un lugar escondido y poco conocido, aún poco contaminado. Allí pasé los días cuidando el camping de un amigo y limpiando las playas de tanto plástico traído por la marea.  

Única turista en Yemen 

Entonces, Omán me hizo otro regalo. Me abrió las puertas a un país al que es imposible llegar en estos momentos: Yemen. Debido a la guerra interna y a las conflictivas relaciones con los países vecinos, Yemen está cerrado a los turistas. En cambio, gracias a mi nueva familia y a mis contactos en la región de Dhofar (Omán), pude entrar legalmente. Viví una semana con una familia yemení, en un pequeño pueblo de la región de Al Mahra, la única zona actualmente fuera de peligro en Yemen. Una parte del país donde los signos de la guerra aún pueden verse en la pobreza, en la ausencia de leyes, normas o infraestructuras, en la falta de salarios y empleos, en los altísimos precios de la gasolina y otros servicios públicos. Una parte de Yemen, donde, a pesar de estas condiciones, la vida continúa. Al menos aquí, sin bombardeos ni atentados.  

Aquí «visité» la vida de un mundo estigmatizado y masacrado por la guerra. Más bellas montañas, mar, costa y océano. Me dijeron que no notaría mucha diferencia entre la región de Dhofar, en Omán, y Al Mahra, en Yemen, por ser vecinas y compartir la misma cultura. Por supuesto, las montañas son muy parecidas, el mar, las playas, la ropa y hasta la música y la comida. Pero la VIDA no es la misma y la gente de aquí no es la misma, aunque muchos de ellos pertenezcan a familias originarias de Omán. «Solo vivimos el sabor de Omán», me dijo un amigo yemení. La vida allí no es la misma porque hay que inventar nuevas formas de sobrevivir cada día, de mantenerse a salvo, pero también de intentar disfrutar a pesar del decadente entorno. La comida tampoco es la misma, aquí se come mucho menos, se reparte con mucho cuidado, nunca se desperdicia, se comparte con más gente y sobre todo es mucho más cara. Me fui de Yemen con tristeza, pero también con mucha alegría y gratitud al saber que a partir de ahora también tengo un hogar esperándome allí.   

Tras otra travesía por Omán y los Emiratos, me preparé para la última parte del viaje a la Península Arábiga: Catar, Baréin y Kuwait. Esta parte del viaje fue más apresurada pero igual de intensa. A través de Kuwait, abandoné la península para explorar mi último país árabe, Irak. Para mí, una de las experiencias más intensas, muy exigente a nivel emocional. Nada más entrar, un nuevo amigo me dijo: «Irak es el único país del mundo que antes fue el mejor y se ha convertido en el peor».  

El último capítulo de mi viaje por el mundo árabe   

Irak abrió sus puertas a los turistas tras la visita del Papa en marzo de 2021 y mi primera impresión fue que todo el mundo estaba haciendo todo lo posible por «limpiar» y restaurar la dañada imagen del país en el mundo. Pasé aquí dos meses y pude explorarlo a fondo. Entré por el sur y poco a poco fui descubriendo las ciudades y pueblos de los alrededores. Algunos son conocidos por sus yacimientos arqueológicos, otros por sus acontecimientos históricos y otros por sus atractivos naturales. Y tantos otros lugares sencillos, parecidos entre sí pero muy importantes para mí, porque era aquí donde mejor podía observar la vida cotidiana normal en toda su complejidad, lejos del turismo.   

Mi primera impresión de Irak fue que parecía el país más vivo de todos los árabes que visité. Hay vida por todas partes, todo está «despierto» y hay mucho ajetreo. Felicidad mezclada con cansancio, música muy alta... de hecho, vida a todo volumen. Como si se tratara de tapar todo el drama que ha atravesado el país, todas las tragedias vividas y heredadas. Como visitantes, a menudo estamos impacientes por conocer los detalles de su terrible pasado, por saber con detalle lo difícil que ha sido y será. Pero aquí, la gente solo quiere alejar esos recuerdos, y algunos hasta fingen que no ha pasado nada.  

Naturalmente, Irak significa Mesopotamia, Babel, Babilonia, Zigurat, las civilizaciones más antiguas, Bagdad, Kurdistán, la aldea que flota en los pantanos, Sadam Husein y sus palacios, las ciudades completamente destruidas por los terroristas, Karbala y Nayaf, los lugares más importantes para las comunidades islámicas chiíes de todo el mundo. Me encantó Irak, pero aún más a su pueblo, con cuyo sufrimiento me identifiqué tanto.  

Y así es como cerré mi capítulo en el mundo árabe. Tuve la enorme oportunidad de conocer íntimamente esta zona del mundo. Como mujer motociclista, he tenido el privilegio de acceder a ambos mundos: el de los hombres, pero sobre todo el de las mujeres árabes, un mundo tan misterioso, tan incomprendido y estigmatizado, con mil prejuicios. Y tuve la enorme oportunidad de adentrarme en la realidad más íntima de la mujer árabe, descubriéndola tras el velo, tras la abaya [prenda femenina típica de la zona del Golfo Pérsico, un vestido largo que deja al descubierto manos, pies y cabeza].  

Y muchas veces descubrí una normalidad desarmante, vergonzosa al pensar en todos los tópicos que existen sobre este tema. Las mujeres árabes son bellas, son fuertes o débiles, imponentes u obedientes... lo son todo, son mujeres normales como el resto de nosotras.  

Claro que sigue habiendo opresión y algunos de esos prejuicios tienen raíces verdaderas... Pero detrás de todo eso hay mucha normalidad, en una cultura completamente distinta a la mía. Hay una gran diferencia entre el sistema de un país y la vida real del día a día. Los famosos regímenes restrictivos no tienen nada que ver con la vida privada de las personas.   

El mejor recuerdo de mi viaje a los países árabes son las lágrimas que se me caían cada vez que tenía que separarme de una familia. La más bonita y la más difícil, porque allá donde iba no me recibían como a una invitada, sino que me trataban como a una más de la familia. Cada vez que salía de una casa era como si hubiera abandonado el hogar de mis padres, de mis hermanos.   

Más de dos años explorando una cultura tan nueva y sorprendente.   

He formado parte de momentos únicos de la vida: embarazos, nacimientos, bodas, separaciones y divorcios, las complejidades de la adolescencia e incluso la muerte. Fui testigo de importantes momentos y rituales religiosos experimentándolo todo de primera mano, incluido el ayuno del Ramadán (tres veces). Precisamente por eso decidí emprender este viaje de vida: para homogeneizarme con el mundo, pertenecer a todas partes. Y esto ocurrió en los países árabes. Es tan bonito respirar al unísono con todo el entorno que te rodea, hablar el mismo idioma, bailar al mismo son.