Nací en 1976, soy probador de la revista Motociclismo desde 2001 y he probado de todo en mi vida, desde MotoGP hasta el Speedway. Lo mejor es que me encantan las motos en todas sus formas. Como fotógrafo y realizador de vídeos, he cubierto varias ediciones del Rally de Croacia y he participado como piloto en un par de rallies, así como en el Pikes Peak en 2008, cuando todavía había tierra además de asfalto. Cuando mi trabajo como fotógrafo y periodista me deja algo de tiempo libre, cojo la enduro, el mono o el bicilíndrico, y me adentro en el bosque, a la espera de volver a las dunas del Sahara, el lugar que más me gusta.
Los Andes son un llamamiento demasiado fuerte para no ir allí al menos una vez. Hemos planeado nuestro viaje, en moto, durante el verano europeo, para encontrarnos con el invierno sudamericano: temperaturas de frescas a frías, sin calor abrasador. Al final, si te vistes correctamente es mucho mejor así. El frío se puede remediar tapándote, con el calor es más difícil. El punto de partida es Salta, en el norte de Argentina. La moto es una BMW R1200GS alquilada in situ. Cuidado con los documentos del alquiler, es imprescindible tener todos los papeles necesarios para pasar la aduana, no tardan nada en pararte en la frontera.
En el vehículo de asistencia que nos sigue puedo dejar la bolsa hermética con mis cosas, así que al final en las maletas rígidas de la moto solo tengo que meter unas cuantas cosas para la jornada: unos guantes gruesos, una sudadera extra, mono impermeable y una botella de agua. En mi caso también tengo que meter una parte del equipo fotográfico. Soy fotógrafo y siempre tengo que llevar muchas cosas conmigo, pero cualquiera con una afición a la fotografía llevará bastante material. El consejo es no llevar nunca el cuerpo de la cámara y los objetivos en la moto, ni en las maletas laterales ni la bolsa del depósito: circulando por caminos sin asfaltar, los golpes que recibe la moto son mucho más fuertes que los que le llegan al piloto, por eso es casi obligatorio meter la cámara y el objetivo en una mochila o riñonera, mientras que un trípode pequeño se puede guardar en la maleta.
Desde Salta nos dirigimos hacia el norte para llegar, a través de Argentina, a la famosa Purmamarca, un lugar increíble al que llegamos a última hora de la tarde. Montañas de roca roja, que con la puesta de sol y, aún más, con el primer sol de la mañana, se encienden. Es tan fuerte que, mirando las fotos, te dan ganas de quitar la saturación, porque con ese rojo brillante parecen falsas, ¡pero en realidad son así! Aquí también encontramos la montaña de los siete colores, con las estratificaciones de varios matices, entre los primeros ejemplos de una naturaleza que en los próximos días es cada vez más majestuosa.
Pasamos el Paso de Jama con sus 4.200 metros de altitud, para entrar en Chile, para seguir unas decenas de kilómetros sobre la meseta andina a 4.800 m, en un paisaje lunar. Empieza a hacer frío, estamos justo bajo cero y también hay un fuerte viento, luego empieza el descenso a San Pedro de Atacama a una altitud de 3.159 m: una caída en picado, sobre asfalto, que dentro de una docena de km y menos de un cuarto de hora lleva la temperatura a más de 15 ° C, ¡es absurdo!
Impermeable, perforada o cuatro estaciones: el equipo perfecto para viajar
San Pedro de Atacama es un pequeño pueblo chileno ubicado en el altiplano andino y es el que me dejó el mejor recuerdo de todo el viaje. Es una encrucijada importante para muchos viajeros y lamenté mucho no poder pasar al menos un día entero allí. No hay grandes atracciones turísticas, es un pueblo pequeño, con muchos caminos de tierra, casas bajas, desarrolladas solo en la planta baja, pero con una maravillosa mezcla de personas y culturas. Caminar por las calles de San Pedro, entre músicos y artistas de diversa índole, es un recuerdo que llevaré dentro.
Así como la primera etapa del día siguiente, el imperdible Valle de La Luna, una zona desértica que ha sido regulada y transformada en parque nacional. La singularidad de las formaciones rocosas, las grandes dunas de arena... todo sugiere que realmente se está en la Luna y apreciamos que quisieran proteger este lugar tan mágico. Se puede recorrer, en coche y moto, pagando el billete de entrada y con la recomendación de limitar la velocidad a 40 km/h, que se reduce a 20 km/h en algunos tramos. Es muy baja, pero desde luego no vas allí a derrapar: paseas y disfrutas del extraordinario espectáculo que te ofrecen estas montañas únicas en el mundo. Otro lugar que guardar en el corazón.
El viaje sigue, con mucho asfalto, se cruzan pequeños pueblos, lagunas, dos salares diferentes (uno que ya hemos cruzado en Argentina) y vistas que son las que viste y soñaste durante los primeros Dakar sudamericanos: lagos de color azul profundo, llamas pastando hierba, un volcán al fondo y el camino de tierra que se dibuja en este paraíso terrenal. Hay poco que hacer, es difícil no emocionarse conduciendo en esta región andina.
Quizás Chile sea el país de Sudamérica con un desarrollo más rápido, y se nota con solo recorrerlo. Un elemento que ya indica la buena salud de la que goza es su moneda. El peso chileno tiene una cotización oficial fija, muy diferente a la del peso argentino. De hecho, este último, tiene una cotización oficial de alrededor de 1:170 con el dólar americano, es decir que por cada USD te dan 170 pesos, pero este es el valor que te indica el gobierno, o lo que te dan con el tipo de cambio oficial, no el de la vida real. Hay una enorme inflación que el gobierno se niega a formalizar pero que de hecho ha llevado a una gran bajada del valor de los pesos (se necesitan más de 300 para 1 USD) y lo notas cada vez que pagas algo en efectivo en lugar de usar la tarjeta... ¡Hay una diferencia de dos veces y media! En Chile esto no sucede y que sepas que si te sobran pesos argentinos puedes llevártelos a casa y ponerlos en un cuadro, porque nadie te los cambiará nunca, ni para hacer compras en la frontera de Chile, y aún menos las oficinas de cambio.
Nuestro viaje sigue por la Ruta 21 hacia Calama, nos encontramos en la región de Antofagasta, una sucesión de desiertos y volcanes, hasta la frontera con Bolivia, donde llegamos a la hora del almuerzo. Nos armamos de paciencia y empezamos con los trámites aduaneros. Vas a la primera oficina, luego te envían a la segunda, a 100 metros de allí. Luego tienes que volver a hacer una fotocopia, luego vas a una tercera oficina y te dicen que falta una hoja. Pero está bien aunque falte, vas a la cuarta oficina, firmas otra vez y vuelves para atrás. Date la vuelta. Date la vuelta otra vez. Mira hacia arriba. Mira hacia abajo. Luego cierra los ojos, respira hondo, que todavía estamos a más de 3.500 m, y mantén la calma porque las fronteras sudamericanas suelen ser así. A decir verdad, los trámites de Argentina a Chile han sido rápidos, mientras que aquí y para volver a Argentina desde Bolivia es muy diferente. Son muy estrictos con el control de los documentos para entrar a Bolivia, y la etapa de hoy, de más de 500 km, no encaja con estos retrasos.
Elegir un casco no es tarea fácil, sobre todo si eres principiante. Aquí tienes una guía completa sobre cómo seleccionar el modelo ideal para ti.
Después de cruzar la frontera sabemos que tenemos menos de dos horas de luz y no hay nada, absolutamente nada, hasta Uyuni. Son 230 km con casi 4 horas de conducción, por carreteras llenas de baches y pistas sin asfaltar, la mitad de las cuales se deben hacer en la oscuridad, con temperaturas que llegan a -10/-15 ° C ... La acertada decisión fue preparar toda la documentación, pero no cruzar la frontera ese día, dormir en el pueblo fronterizo de Ollague y salir temprano en la mañana del día siguiente. Nunca una decisión fue tan acertada.
Estamos a 3.700 m de altitud, buscamos un refugio para pasar la noche y encontramos un pequeño lugar regentado por una familia superagradable encantada de hospedarnos. Entramos en las habitaciones y nos damos cuenta de que hay y no hay calefacción. Mantas grandes para esta noche, así va la cosa. Antes de que oscurezca llevamos las motos a la parte trasera de la pensión, en un patio entre dos paredes, para mantenerlas ligeramente protegidas del aire: aquí por la noche la temperatura baja mucho y las habríamos encontrado congeladas a la mañana siguiente.
El maravilloso cielo estrellado, la vía férrea con el antiguo tren de mercancías, el volcán activo de Ollague a un puñado de kilómetros, la histórica capilla de San Antonio con sus dos cruces blancas recortadas contra el cielo oscuro repleto de estrellas. Las ganas de admirar este lugar en una noche como esta y hacer unas cuantas fotos eran más fuertes que el frío cortante de los -13 °C que entraba en mis huesos…
Salimos temprano por la mañana, y el camino de Ollague a Uyuni es tan bonito a la vez que lleno de trampas, con lo que comprendemos lo acertado que fue no hacerlo a oscuras y cansados. Llegamos a Uyuni y luego al Salar, un lugar mágico con el que soñamos desde que el Dakar pasó por él por primera vez hace 10 años. Hacemos nuestro primer desvío hacia el interior del Salar con el sol de la tarde y la puesta de sol, y volvemos allí a la mañana siguiente para recorrer 90 km hacia el interior. Y la primera sensación es de asombro.
La sal fluye bajo las ruedas y piensas en cosas que solo este lugar, hasta ahora, nos ha mostrado con tanta claridad: el infinito, el horizonte, la inmensidad. Es un lugar que hace que te sientas como un grano de arena en la Tierra, que hace que el ser humano vuelva a su naturaleza de animal de paso en el planeta. Uno se siente pequeño, pero también lleno de tanta belleza. Nunca olvidaré esta sensación, que es de pura belleza, pero también de desconcierto. Merece la pena alejarse del grupo, estar a solas con uno mismo, admirar la blancura y pensar que estamos donde queremos estar. Y mientras miro toda esta nada, me emociono y pienso en mi padre, que se fue hace unas semanas. Me gustaría saber que está en un lugar igual de bello y de paz.
Aquí nuestros ritmos frenéticos se ralentizan, engullidos por la blancura, por la nada, por un lugar que desde siempre es el mismo. Llegas a la isla de cactus de Incahuasi, hablas con Alfredo y su mujer (Alfredo es la única persona que ha nacido en la isla), descubres que viven allí, en un lugar alejado del mundo, en el blanco mar de sal. Nos preparan un café delicioso, se alegran de hacernos fotos, sonríen. Viven con poco y básicamente no les falta de nada. Pero cuando te quieres dar cuenta, ya estás lanzado sobre la sal en sexta marcha, porque hay mucho que hacer y hay que irse. Y al final está bien así. Pero llevo toda esa belleza dentro de mí y ya no la dejo escapar.
