Hoy será el día de una de esas rutas en moto que me gusta llamar «de los viejos tiempos»: el único objetivo es permanecer en la moto el mayor tiempo posible, desde (mucho) antes del amanecer hasta (mucho) después del atardecer.
Ayer preparé la mayor parte de lo que tengo que llevar conmigo en este viaje: kit de herramientas y primeros auxilios junto con comida y algunas capas extra de ropa, en la bolsa que sujetaré a la moto; cámara fotográfica y varios objetivos en la mochila. El navegador GPS, en el que tengo precargado un recorrido principal de aproximadamente 780 km, lo fijaré en el manillar.
Sin duda, el punto más lejano al que llegar y regresar es el Parque Nacional de Triglav en Eslovenia. Salida y llegada desde Val di Non, Trentino-Alto Adigio.
Los primeros kilómetros que me esperan serán bastante fríos, por eso me visto con todas las capas posible de mi Dainese Antartica. A las 5:30 en punto salgo. Me hacen compañía la luz intermitente de las estrellas y una luna casi llena. Intentando coger la confianza adecuada con los guantes de invierno y las capas de ropa, me detengo en Bolzano para hacer el primero de los repostajes y me dirijo al Valle de Isarco. Inmediatamente noto la diferencia de temperatura respecto a la ciudad: el valle está muy poco iluminado durante el día, y hasta el mero efecto de la noche tiene su impacto: a pesar de estar a tan solo 300/400 metros sobre el nivel del mar, la temperatura a veces cae por debajo de cero grados.
En Val Gardena la temperatura sigue siendo muy baja, pero, debido a los frecuentes episodios de variaciones térmicas que se producen en esta estación, la temperatura aumenta a medida que se asciende hacia el Paso Gardena: en la cima disfruto del espectáculo de un cielo salpicado de estrellas en la soledad del Paso, son las 6:40 de la mañana. Impagable.
En un instante, me encuentro en el Paso de Valparola: el cielo se vuelve cada vez más claro, teñido de rosa y azul, mientras las nubes coronan las cumbres más altas, ya blancas de nieve. A mi alrededor solo hay silencio. En lo alto del puerto, el «Museo de la Gran Guerra». Sigue el Paso Falzarego y ya son las 8 de la mañana: sigo recto hacia Cortina d'Ampezzo.
Aquí, la parada en la Panadería Bettio es para mí un ritual: compro dos porciones de la habitual y fabulosa pizza y también añado dos de su deliciosa focaccia. Unas cuantas reservas calóricas más, teniendo en cuenta el largo día de hoy, no me vendrán mal. Me dirijo hacia el Paso de las Tres Cruces; en el cruce hacia el Lago de Misurina giro a la derecha, recorriendo la SR48, que pasa detrás de las Tres Cimas de Lavaredo. Al cruzar estas zonas de la histórica región de Cadore, el cambio de paisaje es evidente: las praderas y pastos bien cuidados del Alto Adigio dan paso a una realidad más boscosa y salvaje.
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Después de Auronzo di Cadore me desvío por la SP169. Aquí, solo la visión de las bocanadas de humo que salen de las chimeneas de algunos caseríos delatan algunas presencias humanas. Paso Sella Ciampigotto y me detengo en la cima de la cercana Sella di Razzo para disfrutar del silencio. Entro oficialmente en Friuli-Venecia Julia, en Carnia.
El primer pueblo con el que me cruzo es Sauris. La localidad, inmersa en un paisaje de cuento de hadas, es de lo más pintoresca, por el hecho de ser una «isla» donde también se habla alemán, como lo demuestran los numerosos carteles multilingües. Aquí se produce un jamón, el Prosciutto di Sauris IGP, que es muy similar al speck del Tirol del Sur. Desde la presa que crea el lago, al sur del pueblo de Sauris, se coge el tortuoso Paso Pura. Una preciosa carretera para recorrer en moto, desde la que, bajando hacia Ampezzo, se puede disfrutar de una hermosa vista del valle que alberga el Tagliamento.
Así pues, me dirijo hacia el río Tagliamento, uno de los lugares que llevo en el corazón. De hecho, el Tagliamento está considerado el último río salvaje de Europa: su curso no está canalizado durante tramos muy largos, y su cauce es una enorme extensión de grava en la que se pueden producir de forma natural dinámicas ecológicas como la creación y destrucción de meandros. Un espectáculo que no tiene igual en Europa. Detenerse aunque sea a contemplar el río durante unos minutos da la impresión de estar observando a un ser vivo, capaz de decidir su propio destino.
Miro en el GPS la posibilidad de hacer un pequeño tramo off-road, y almuerzo con el Tagliamento a un lado y una pintoresca cascada al otro. ¿Qué más podría pedir?
Estoy a unos 250 km de la salida y son alrededor de las 11 de la mañana. De mala gana abandono el sitio idilio en el que he disfrutado de mi almuerzo y cojo la carretera que lleva primero al Paso Rest y luego a Val Tramontina. A través de hermosos pueblos, admiro los colores de las aguas y la naturaleza incontaminada. Desde aquí cojo la SP57 en dirección a Vito d'Asio. El camino es muy tortuoso, literalmente excavado entre cañones de roca: me pierdo metafóricamente entre los meandros de la carretera.
Lleno el depósito en Cornino y luego recorro de nuevo el Tagliamento, a mi derecha: el lecho del río es enorme, apenas se distingue la orilla opuesta y no es difícil imaginar por qué justo aquí varios equipos vienen a probar sus vehículos para el Dakar.
Me dirijo al norte, recuperando, gracias a la suave SS13, parte del tiempo «perdido» en las necesarias pausas. Tras coger el desvío hacia Sella Nevea, en Chiusaforte, la carretera asciende hacia el puerto bordeado de cursos de agua de color esmeralda, estruendosas cascadas y hayas y alerces con colores otoñales tan intensos que parecen a punto de incendiarse. Estoy justo antes de la frontera con Eslovenia, en la zona del Lago del Predil, salí hace unas 7 horas y media, es la una y estoy a 350 km de casa.
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Parto de nuevo con el corazón lleno de esta belleza universal y entro en Eslovenia por el Paso de Predil. Al cabo de un par de kilómetros cojo el desvío que sube por el valle que conduce al Monte Mangart, en pleno Parque Nacional de Triglav. La carretera que conduce a la cima del Monte normalmente es de pago (12 km de largo, cubre 980 metros de desnivel), pero en esta estación es de libre acceso. La carretera es un «must» para cualquier motociclista: estrecha, tortuosa, sin barandillas ni parapetos, me recuerda en algunos tramos a la carretera del Paso Gavia subiendo desde Ponte di Legno. Se pasa por el interior de numerosos túneles excavados en la roca, por los que se filtra el agua desde las paredes superiores. Y, cuando a la salida de uno de estos túneles miras el valle que tienes debajo, solo ves el abismo y un sinfín de árboles de colores formando un magnífico «túnel de hojas».
Cojo la 203 en dirección sur, siguiendo primero el curso del río Kostnica y luego el río Soča, paso Kobarid y otro puñado de kilómetros hacia el sur me desvío por una carretera secundaria en dirección a la zona de Kolovrat y al Paso de Solarij, que me llevará de regreso a Italia entrando por el Valle de Erbezzo.
Desde Cividale del Friuli sigo el itinerario de viaje previsto al principio: aún quedan 270 km en moto y 5 horas sobre el sillín. La carretera de Valcellina me acuna mientras sobre mí el cielo empieza a teñirse de rosa: paso el lago de Barcis y me detengo a disfrutar de los colores del atardecer a orillas del torrente Cellina.
Me despido del sol definitivamente y cruzo el Paso de San Osvaldo hacia Longarone en una atmósfera casi fantasmal; me detengo unos minutos en la presa de Vajont. Vuelvo a la carretera, entro en Val di Zoldo y lamentablemente empieza a llover. Por suerte, gracias al conjunto de Gore-Tex®, no tengo que pararme a añadir capas adicionales impermeables. Después de Forno di Zoldo continúo hacia el Paso Staulanza.
Justo cerca de la cima del puerto, un hermoso ciervo, con sus majestuosas astas, parece estar esperando mi paso: aunque emocionado por el encuentro, inmediatamente reduzco la velocidad.
Una vez en Selva di Cadore cojo la brevísima SP251, que conecta con la carretera del Paso Fedaia cerca de Rocca Pietore. Al llegar a la cima del puerto decido parar, por última vez, y saborear no solo el placer del momento, sino también el de todo este increíble día: aquí, al pie de la Marmolada, gracias a la luz de la luna, saco una foto casi surrealista, que certifica la «singularidad» de este día.
Los últimos kilómetros pasan muy rápido: la luna ilumina el camino, cojo el cruce hacia el Paso de Costalunga, paso por Bolzano y, subiendo por la Mendola, también tengo tiempo para disfrutar del eclipse parcial de luna.
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Aquí estoy en Val di Non, donde comencé: el cuentakilómetros marca 773,7 km y son las 21:52 horas. Finaliza uno de esos días que para mí describen la esencia de ir en moto. Algunos dirán que viajar es otra cosa: en cambio, yo digo que lo que es o no es un viaje es una cuestión tan íntima que no puedo dar una definición universal. Hasta el punto de que incluso un solo día en moto puede convertirse en uno de los viajes más bellos jamás vividos.
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